Зачастую многие участки не всегда имеют ровную, правильную форму. Встречается много участков с неровностями, большими уклонами, из за этого возникает уйма проблем. Одно из решений этой проблемы, террасирования участка, т.е визуальное деление участка с уклоном на несколько разноуровневых зон. При этом каждая из зон имеет ровную поверхность без видимых уклон ов. Делениями между зонами выступают подпорные стенки. Деление на зоны лучше осуществить функциональным делением. Например, зона дома имеет отдельный уровень, отдельный уровень патио, отдельный огород, отдельный цветник. Перепады между зонами не следует делать очень большими, не более 30-40 см, иначе, во первых каждая зона будет очень сильно выделятся и перекрывать обзор, во вторых придется устанавливать дополнительные перила, т.к высота более 40 см при падении представляет угрозу, кроме того придется делать дополнительные большие лестницы между зонами. Деление между зонами не обязательно должно иметь правильную форму и одинаковую высоту. Например можно выполнить подпорную стенку клином, тогда в определенном месте два уровня между собой выравниваются, в этом месте можно будет сделать переход между зонами. Как я уже сказал основным средством деления, является подпорная стенка – стена делящая две зоны участка.
Разновидности и дизайн подпорных стенок достаточно большой, в зависимости от общего дизайна участка. Они могут быть выполнены из булыжника, из плоского камня, из кирпича, из бетона с облицовкой плиткой, из дерева. По форме тоже могут отличатся: однорядные, двухрядные с возможностью использовать их как цветники, широкие с возможностью использовать как скамью и пр.
Роль невысоких подпорных стенок может также служить и садовые дорожки, обыграть можно тем, что например грунт с одной стороны подходит заподлицо к дорожке, а с другой на 7-8 см ниже, визуально это разница не будет заметна.
Для того чтобы построить подпорную стенку, желательно сделать бетонное основание (фундамент). Ширина фундамента должна равняется ширине самой подпорной стенки, зачастую это 25-30 см, высотой 40-50 см, но при этом заглубленный в грунт. Верх основания должно быть чуть ниже (на 3-5 см) верха нижней зоны. Сперва определяем верхние точки двух смежных зон, и на глубину 60 см в нижней зоне копаем траншею. Траншею заполняем песком толщиной 10см, трамбуем, следом заполняем щебнем толщиной 10 см. Укладываем арматурный короб, предварительно связанный из арматурной сетки по форме траншеи. Заливаем бетон. Если Ваша подпорная стенка достаточно длинная, то через каждые 6 метров следует сделать температурные швы, т.е каждые 6 метров бетона должен быть отгорожен от следующего бетона фанерой или бруском, в противном случае бетонное основание может лопнуть.Через 2-3 дня основание готово.
Когда основание готово начинаем кладку самой стены. Если это плоский природный камень, то его укладываем послойно по всей длине подпорной стенке, слой за слоем. Связующим звеном служит плиточный клей. Зазоры между камнями не должны быть большими, разность ширины камней не должна сильно колебаться. Самые красивые камни используем для верхней крышки. Если камень у вас узкий, его можно укладывать с двух сторон, а сердцевину заполнять клеем. Если материал для подпорной стенки это искусственная плитка, то сначала следует построить основу из кирпича, нужной высоты и ширина, а потом облицевать кирпич плиткой. Облицовывать можно, не все, а только видимые части подпорной стенки. Изнаночную сторону достаточно будет обработать битумом от сырости. Также подпорную стенку можно сделать двухстороннюю, оставив между двумя стенками зазор 50-70 см, который можно заполнить грунтом и использовать как цветник. А если верхние крышки подпорной стенки сделать из доски, то ее можно использовать как скамьи.
Очень интересный, и не дорогой вариант, это подпорная стенка из дерева (бревен). Конечно не так долговечно и надежно, но эстетично. Для этого ровные сухие стволы дерева диаметром 7-10 см нарезают нужной длины, затачивают как для частокола, обрабатывают антисептическим и водоотталкивающим составом, вбивают в грунт плотно друг к другу.
