Для того чтобы придать растениям красивую симметричную форму, ускорить рост побегов и образование бутонов, используются различные методы формирования кроны. Самым распространенным способом считается обрезка, которая регулирует рост растений, их цветение и плодоношение на протяжении последующих лет. Главная ее задача не допустить загущения кроны. для этого необходимо регулярно удалять больные, засохшие, поврежденные, сильно свисающие и переплетающиеся ветви.
Перед началом обрезки следует обратить внимание на расположение культуры в саду. Формирование кроны должно быть направлено на обеспечение растению оптимальных условий освещения, а также на сокращение расхода питательных веществ и воды и равномерное распределение побегов и листьев. Во время формирования кроны необходимо учитывать некоторые принципы:
- ствол должен быть выше и толще своих разветвлений;
- скелетные ветви второго порядка должны быть тоньше и короче ветвей первого порядка;
- верхние скелетные ветви должны быть тоньше нижних;
- сучья одного яруса должны быть одинаковыми по
силе роста.
При обрезке необходимо также учитывать возраст растения. У дерева, например, различают четыре периода. Первый — период роста, в это время объем кроны быстро увеличивается, поэтому ветви растут неравномерно, а при сильном приросте некоторое количество почек остается незадействованным. Обрезка поможет избежать плохого обрастания ветвей. Во второй период роста и плодоношения кроны достигают такого размера, при котором внутренние их части начинают испытывать недостаток света за счет того, что увеличивается количество обрастающих ветвей. Такие ветви следует своевременно удалять.
Третий период - период плодоношения. В это время рост почти прекращается, а ветви начинают отмирать. для того чтобы улучшить снижающееся качество урожая, их необходимо удалять.
В четвертый период, называющийся периодом
плодоношения и усыхания, увеличивается количество ветвей, которые следует удалять и обрезать.
С помощью обрезки для повышения количества и
качества урожая можно сократить первые два периода и максимально продлить третий.
Обрезка делится на два вида: укорачивание и
прореживание.
Укорачивание применяется для того, чтобы саженец увеличивался в объеме, а не рос вверх. Также с помощью укорачивания можно регулировать силу роста ветвей. Подрезаются сильные ветви до горизонтальной линии, которая проходит через вершины более слабых. Если нижние скелетные ветви недостаточно развиты. то ствол можно сильно подрезать вместе с верхними разветвлениями. Если саженец стандартный, то достаточно ежегодно под- резать толстые ветви на половину прироста за год. На пятый год подрезка обычно сводится к минимуму. В это время ветви переводят на боковое ответвление для выравнивания силы роста.
Узкие кроны можно расширить с помощью перевода основных ветвей на боковое ответвление, отходящее наружу. Если требуется усилить ветвление, необходимо подрезать проводники скелетных ветвей на 1/2 их длины.
Укорачивание делится на несколько видов: слабое, умеренное и сильное. При слабом укорачивании обрезается около 1/3 прироста, это усиливает ветвление растения. Умеренное укорачивание уменьшает длину прироста от1/3 до половины и способствует образованию скелетных и полускелетных Ветвей.При сильном укорачивании
прирост обрезается на половину или на 2/3 от своей изначальной длины. Оно приводит к образованию побегов и применяется для улучшения роста ветвей у зрелых растений. У укорачивающей обрезки есть еще одна разновидность — омолаживающая обрезка, т. е. укорачивание многолетней древесины. Она тоже делится на слабую, среднюю и сильную в зависимости от возраста древесины. Существует также полное омолаживание — срезка 2/3 длины сучьев с выращиванием новой кроны на волчках. После омолаживающей обрезки, на следующий год, надо подрезать обрастающие многолетние ветви и проредить крону. Однолетние сильные ветви следует вырезать, а отходящие под острым
углом превратить в обрастающие путем отклонения до горизонтального положения или обрезки. Омолаживающая обрезка применяется в основном с целью продления продуктивного периода и улучшения качества плодов. Также с ее помощью кроне придается компактный, аккуратный вид.
Прореживание (вырезка) представляет собой удаление части побегов или ветвей у самого основания и проводится для улучшения освещения во внутренней части кроны или для утолщения ветвей у молодых растений. Также прореживание помогает повысить способность плодовых веточек, расположенных внутри кроны, к закладке цветочных почек и завязыванию плодов.
Прореживание следует начинать с вырезки больных, поврежденных, сухих, растущих внутрь кроны, перекрещивающихся и свисающих ветвей. Кроме этого, необходимо вырезать и те здоровые ветки, которые загущают крону. Облегчить прореживание можно применением способа вы- резки вертикальных проемов. Крона в этом случае разделяется на отдельные лопасти. Количество проемов определяется численностью и расположением сучьев в нижнем ярусе кроны.
В проеме следует вырезать все ветви, причем скелетные — над боковым ответвлением. В нижней части можно срезать небольшое количество обрастающих ветвей. Скелетные ветви второго, если таковые имеются, нужно перевести или совсем вырезать. Обычно эту процедуру выполняют у плодово-ягодных деревьев на 10-25-й год жизни. Делается это для того, чтобы старые ветви не мешали при уходе за кроной и сборе урожая. После прореживания раз в 3-4 года необходимо очищать проемы от обрастающих ветвей. Также формирование кроны можно осуществлять с помощью наклонов побегов. Он влияет на пробуждаемость почек и их рост. Для формирования кроны этот способ подходит больше, чем обрезка, так как она оттягивает начало плодоношения. При большом наклоне рост нижних побегов ослабевает, а почки верхней части, наоборот начинают расти. Цветущие кустарники чаще всего обрезают для улучшения внешнего вида и сохранения их естественной формы. Обрезка больных или мертвых одревесневшыих побегов проводится до уровня земли или до начала здорового участка. для того чтобы их обнаружить, необходимо подождать до начала распускания листьев. Лишние или слабые ветви можно удалять на протяжении всего года. Чтобы стимулировать рост новых побегов, нужно удалить побеги из центра загущенной кроны.
Желательно проводить обрезку цветущих кустарников вручную, чтобы форма оставалась сбалансированной.
Большинство вечнозеленых кустарников с игольчатами листьями не выносят сильной обрезки, поэтому следует аккуратно удалять слишком длинные или больные побеги для поддержания формы. Обрезку можно проводить только в период активного роста.
У широколистных вечнозеленых кустарников можно обрезать в конце весны все мертвые и поврежденные побеги, а также укоротить до почки или побега предыдущего порядка длинные и слабые.
Виноград лучше всех выносит обрезку. Клематис следует обрезать ранней весной, укорачивая стебли. А после цветения необходимо еще раз обрезать растение, удалив новые боковые побеги.
Обрезку роз проводят для того, чтобы стимулировать рост новых побегов, самое лучшее время для этого – период, пока розы находятся в спящем состоянии, т.е в начале осени и заканчивая весной, но не в морозные дни.
В этот период необходимо вырезать пересекающиеся и слишком тесно стоящие друг от друга побеги, смазывая места обрезки садовым варом. Во время сезона роста можно вырезать все слабые и больные ветви.
Кустарниковые розы не нуждаются в сильной обрезке, достаточно лишь удалять каждый год слабые и мертвые побеги, а также обрезать слишком длинные для сохранения желаемой формы куста.
Многолетние растения необходимо обрезать каждый год осенью — так они лучше переносят снижение температуры. Часто им придают форму штамбового деревца при
помощи прищипывания боковых побегов. Луковичные и клубневые культуры следует обрезать до высоты примерно около 15 см над уровнем земли. для сохранения декоративных качеств с растений следует удалять засохшие побеги и цветки.
Однолетники прищипывают, обрезая или отрывая верхушку у рассады. для улучшения декоративных качеств культуры можно применять пасынкование — удаление лишних бутонов.
ВИД КРОН При обрезке в основном формируется один из двух наиболее популярных типов крон — сферическая или плоская.
Сферическая крона представляет собой крону округлой формы, с направленными во все стороны от ствола дерева сучьями. Сначала формируют ствол и сучья. Основа у двулетних саженцев обычно уже имеется. Самой оптимальной считается основа из трех ветвей, развившихся из смежных почек и направленных в разные стороны, или четырех, расположенных крестообразно.
На 2—З-й год после посадки производится окончательный отбор ветвей нижнего яруса. В это время уже определены сила и направление роста ветвей.
Для сучьев лучше всего подходят сильные, отходящие под углом 45—60 градусов от ствола ветви. Всего в кроне должно быть 6—8 сучьев, образующих округлую или плоскую крону. Сферическую крону часто формируют при уплотненной широкорядной посадке деревьев. При этом сучья размещаются в два яруса по 3—4 в каждом. В нижнем ярусе может развиваться не более 4 скелетных ветвей (2—З из смежных почек, одна обязательно на отдалении). В каждое междурядье следует направить по две ветви с углом расхождения около 35—40°. Сучья верхнего ряда необходимо направить разреженно, на расстоянии 30—50 см друг от друга.
Верхняя скелетная ветвь должна быть одиночной, центральный проводник над ней — срезан.
Самым лучшим считается то расположение ветвей, при котором сучья верхнего яруса находятся прямо над сучьями нижнего. Благодаря этому можно будет образовать в кроне вертикальные проемы и улучшить внутреннее освещение. За счет вертикальных проемов крона делится на лопасти и поэтому называется лопастной.
Сильные разветвления ствола, если они не нужны для образования сучьев, можно вырезать полностью. На основных сучьях первого порядка следует после этого начинать формирование ветвей второго порядка. Они должны быть расположены одиночно с промежутками около 60—70 см. На нижних скелетных ветвях закладывают по 1—2 сучка второго порядка. В верхнем ярусе сучья второго порядка образовывать не стоит.
Формирование кроны шарообразной формы предусматривает короткую подрезку нижних ветвей, оставление длинными верхних и обрезку главного побега над 5-й почкой, в результате образуется большое количество сильноветвящихся скелетных ветвей. В последующие годы основной побег обрезают на 3—4 глазка, а боковые ветви слегка прищипывают, стараясь сделать так, чтобы последняя почка располагалась на внешней стороне ветви.
Плоская крона формируется из 2—З противолежащих нижних ветвей, одна из которых должна быть расположена по линии ряда деревьев, а вторая и третья — с противоположной стороны. В первые два года начинается выравнивание нижних сучьев по силе роста путем подрезки наиболее сильных, а также подтягивания к стволу слабых ветвей и установки распорок. Ветви можно ослабить укорачиванием. После зимней подрезки проводник должен превышать уровень боковых ветвей не больше чем на 20 см.
На третий год формирования плоской кроны начинается закладка одиночных или парных сучьёв на высоте 60—80 см от нижнего яруса. Расстояние между параллельными сучьями должно равняться приблизительно 60—100 см. Всего в кроне в это время закладывается 5—6 сучьев.
Когда растение достигнет З—б-летнего возраста, можно приступать к расширению кроны, к ее уплощению и выравниванию ветвей по силе роста. Побеги в это время переводят на боковое ответвление, на расстоянии около 70 см от ствола. для обеспечения свободного подхода к стволу делают вырезку ветвей со стороны междурядий. Помимо этих двух самых распространенных видов крон, есть еще несколько довольно широко применяемых. Пальмепа — это форма с основными ветвями, отходящими от главного ствола под углом 45-90° и формирующимися в одной плоскости. Главными достоинствами данной формы являются ее строгая симметричность и определенное направление скелетных ветвей; формирование предусматривает установку шпалер и проведение регулярной систематической обрезки. При соответствующем уходе пальмепы могут стать настоящим украшением садов, приусадебных участков, парков и прочих зеленых насаждений.
Наиболее распространенной является косая (простая) пальметта, служащая основой для создания более сложных форм. Крона должна иметь несколько ярусов (чаще всего их 3—4), каждый из которых формируется из двух скелетных ветвей, направленных под углом 45° вдоль шпалеры. Расстояние между ярусами должно быть не меньше 40—50 см, а между деревьями ряда — 2 м.
Созданию формы предшествует сооружение специального каркаса из железных опор, проволоки и деревянных планок. После этого производят обрезку однолетнего саженца над тремя почками на высоте 30 см от поверхности почвы:
из срединной развивается главный ствол, из боковых — скелетные ветви нижнего яруса, которым сразу же придается нужное положение.
На следующий год основной ствол укорачивают на высоту формирования второго яруса, а ветви первого яруса обрезают на половину их длины. делается это для того, чтобы активизировать обрастание скелетных ветвей короткими вертикальными побегами. Подобным образом формируют все остальные ярусы, стараясь производить обрезку таким
образом, чтобы ветви нижних ярусов оставались более развитыми, чем верхних.
Канделябровые пальмепы сочетают в себе все лучшее от горизонтальных и вертикальных типов. Число побегов в таких формах варьируется от 4 до 16. Главной особенностью канделябровых пальмеп является быстрое развитие центральных, расположенных близко к стволу ветвей, в связи с этим необходима регулярная короткая обрезка, позволяющая поддерживать растения в состоянии равновесия.Однолетние побеги срезают на высоте 30—40 см от поверхности земли над двумя боковыми почками. Появившиеся из них побеги подвязывают к шпалерам в горизонтальном положении, оставляя кончики ветвей слегка приподнятыми. Вторую обрезку производят с целью удаления со ствола всех разветвлений, оставляют только две основные ветки пальметты, обрезку которых производят лишь в том случае, если они отличаются по длине и диаметру или их развитие замедленно.
Отросшие за лето вертикальные побеги привязывают к шпалерам на расстоянии 30—60 см друг от друга, причем две серединные ветки должны расположатся на одинаковом расстоянии от штамба.. Окончательное формирование кроны производят по достижении крайними побегами длины 80— 110 см. При количестве формирующих побегов больше 4 обрезку производят так, чтобы верхние точки вертикально направленных ветвей располагались на линии, образующей латинскую букву У. Иногда крону формируют в виде 1)-образ- ной пальмепы, не менее популярны веерная и круговая пальмепы, отличающиеся высокой декоративностью.
Особое внимание следует уделить формированию кроны по системе Хехингера. В этом случае растения высаживают на расстоянии 50—80 см друг от друга, они не имеют штамба, поскольку два противоположно направленных побега вырастают из глазков, окулированных очень близко. Побеги находящихся рядом растений переплетают верхушками, вновь отрастающие побеги обрезают, оставляя один чуть ниже места переплетения. Через год ветки отклоняют в сторону от направления роста и переплетают со встречными.
ФОРМИРОВАНИЕ ШТАМБА Высота штамба определяется конечной целью выращивания саженцев. Чаще всего у 3-метровых растений расстояние на нижней части ствола от корневой шейки до первых веток кроны будет составлять 1,5 м.
Формирование штамба желательно начинать уже в первый вегетационный период. В том случае, когда имеется несколько верхушечных побегов, выбирают самый сильный и предоставляют ему возможность расти самостоятельно, другие же побеги прищипывают для прекращения их роста.
На следующий год осевой побег достигает определенной величины, однако, если рост в высоту опережает утолщение, верхушку весной прищипывают. В результате боковые ветви развиваются быстрее, что способствует утолщению главного побега. для достижения подобного эффекта боковые ветви необходимо прищипнуть за лето 2—З раза на 8—10 см.
В последующие годы формирование штамба осуществляют путем вырезки боковых побегов «на кольцо». данную процедуру производят остро опоченным садовым ножом в конце июля — середине августа.
Сформировать штамб можно и иным способом, например с помощью обрезки весной или осенью, в год посадки всей надземной части саженца. Среди появившихся после этого порослевых побегов выбирают самый сильный и ровный, а остальные вырезают. дальнейшие приемы ничем не отличаются от описанных выше.
С высадкой растений на постоянное место формирование их штамбов не заканчивается. Со стволов удаляют слабые и перекрещивающиеся, мешающие друг другу побеги, производят прищипку некоторых из них, и каркасные ветви получают больше света и питательных веществ.
Формирование кроны деревьев начинается в тот период, когда растения достигают 2,5 м в высоту. Желательно, чтобы обрезку в этот период осуществлял квалифицированный специалист.
Первый этап формирования кроны заключается в следующем: по шаблону отмеряется необходимая высота, делается отметка, на уровне которой прищипываются или укорачиваются боковые побеги, после чего вверх от отметки отсчитывается 6— 7 хорошо развитых почек и над последней острым ножом срезается верхушечный побег.
На следующий год приступают к формированию второго яруса кроны: осевой побег срезают над 5-й или 10-й почкой, расположенной выше первого яруса кроны.
В том случае, когда предполагается создание конусообразной кроны, верхние ветви нижнего яруса обрезают коротко, нижние же оставляют длинными. Формируя кроны плакучей формы, побеги обрезают в первый год на 3—4 глазка, на второй и третий производят обрезку образовавшихся из оставленных на побегах почек на 5—б глазков, а в последующие годы лишь регулируют рост ветвей незначительной обрезкой.
В результате получается крона шатровой формы. Формирование кроны у привитых штамбовых растений осуществляется с учетом формы привитой разновидности. Если прививка производилась не в корневую шейку, крона приобретает родительскую форму, если в шейку — наследственно закрепленную. В последнем случае применяется лишь регулирующая обрезка, целью которой является улучшение формы кроны.
После пересадки деревьев на постоянное место 1—2-ярусные кроны развиваются естественным путем, обрезка сводится лишь к поддержанию декоративного вида.
